Una de las tantas curiosidades de la ruta 3 es el Gran Bajo San Julián. Está por debajo del nivel del mar, no tiene salida y es extenso. Nos mencionaron su existencia y la obligatoriedad de observarlo.

Es una zona morfológica sorprendente, su punto más bajo, la Laguna del Carbón, está a más de cien metros por debajo del nivel del mar, la mayor depresión de todo el continente americano y la 8va. más profunda del mundo.

Posee un bosque petrificado, hoy cerrado a los visitantes por encontrarse dentro de una propiedad privada. 

Singular atractivo…. Curioso salar excepcionalmente profundo, la Laguna del carbón es sólo una mancha blanca.

Enamora verla tan pequeña, apenas erguida sobre la margen sur del estuario del Río Santa Cruz, pareciera una planicie que se recuesta sobre la costa para refugiarse de los fuertes vientos...

A la costanera se acercan curiosas las toninas overas y sobre la playa existen embarcaciones varadas que en otros tiempos trasladaban mercancías. Posee una extensa ría que permite observar los cambiantes colores del mar.

La Cruz del Centenario se yergue sobre la costanera tiñéndose de distintos colores por el sol, como el mar que cambia de tonalidad según el momento del día.

Asombra el primer edificio patagónico de material: la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz, que refugia, como el mayor tesoro, uno de los dos únicos Cristos articulados del mundo.

El Mausoleo del Capitán Carlos María Moyano, el Museo Regional Carlos Borgiolli, con historias del pueblo y su gente, la cercana fuente de aguas termales (24º) de propiedades curativas y el Puerto Punta Quilla albergando visitantes de gran calado, son algunas de las llamativas sorpresas de Puerto Santa Cruz.

Pero no debemos olvidar nombrar la pesca… róbalos pejerrey, truchas y percas. La Fiesta Provincial del Róbalo, clásico de todos los años es una oportunidad para conocerla.

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La ruta se aleja de la costa. Tras el recorrido de kilómetros una recta línea anuncia el puente sobre el Río Santa Cruz, uno de los más extensos y emblemáticos de la Patagonia. Un puente secundario da la entrada a la Isla Pavón, primer asentamiento en la zona. Comandante Luis Piedra Buena, un oasis brota en plena estepa.
La Isla Pavón emerge en el Río Santa Cruz. Mancha verde dentro de la transparencia del agua. Las alamedas cortan el viento y cobijan a quienes allí acampan.
Desde la histórica isla, otrora hogar del Capitán Piedra Buena, comenzó el trabajo de poblar la zona austral Argentina. Reducto heroico donde levantó los primeros ranchos y su vivienda. Han conservado una réplica, como Museo, de la casa que habitó el Comandante y su esposa, Julia Dufour, primera mujer blanca que vivió en la Patagonia.
Hay también en la Isla espacios recreativos, una estación de Piscicultura que permite compartir los pasos en la cría de salmónidos y una Hostería Municipal

 

Mancha verde sobre las claras aguas del río pesca, tranquilidad, cobijo.

La ciudad sorprende con la belleza de sus calles, lo cuidado de su aspecto, los jardines con flores, los detalles de arte que encierra.
Los hitos históricos han sido plasmados en murales que se despliegan a lo largo de las principales avenidas, los contenedores de basura se enmascaran en esculturas de madera con imágenes de la fauna local, las esquinas son el hogar de figuras de la historieta clásica argentina: Patoruzú y sus compañeros de aventuras y el Señor de los Sueños que comienza su vuelo de magia y fantasía.
Es una galería de arte al aire libre.
Un dato más… se pesca en la zona, desde diciembre a abril percas y truchas arco iris, pero la magia aparece a finales de febrero: las increíbles truchas steelhead o cabeza de acero. Piedra Buena es la "Capital Nacional de la Trucha Steelhead", por ser el lugar donde habita esta especie con ejemplares que pesan hasta 9 kilos. Esta especie es un desafío, ejemplares agresivos y luchadores convierten en un reto la captura.

 

Leyendas, certezas  y colores entrelazados en la galería de arte al aire libre.

Ocres, azules, ñandúes, guanacos y el León en piedra

La manada de guanacos mira con asombro y desconfianza. Las garbosas siluetas canelas se recortan contra el horizonte. Imposible transitar este camino sin sorprenderse con ellas. Observan todo con curiosidad.

La entrada al Parque Nacional Monte León invita a deslizarse despacio, la naturaleza muestra sus secretos, y lo hace con todo su esplendor. El paisaje cambia, se torna caliza, la huella sube y baja, detrás de las curvas aparecen cuevas, huecos, cerros.

Guanacos, zorros, ñandúes, pumas escapan de los sonidos de los visitantes, corren, saltan, cruzan la traza. No se puede desandar la 3 sin entrar a la Reserva Monte León donde una silueta echada, esculpida por las brisas marinas, custodia la lejanía.

Las garbosas siluetas canelas de los guanacos sorprenden a los visitantes

La entrada del parque invita a recorrerlo

La estepa patagónica se duerme sobre el mar. El final del camino es de una belleza abrumadora. Acantilados, la playa interminable, islas, pequeñas bahías, y la inmensidad del mar reciben la vida silvestre en libertad, dándole protección y resguardo del mar helado a pingüinos magallánicos, bandadas de cormoranes, gaviotas que entremezclan colores y graznidos.

La imponente belleza acoge la pluralidad de la fauna patagónica terrestre y acuática. Uno camina por la huella surcada por los rastros hacia los nidos de miles de pingüinos. Marcan su terreno, atenta la mirada cuidando su cría.

Especies autóctonas conviven, entre el paisaje de cañadones y arbustos, alrededor del cerro Monte León y su morro. Sus amarillos tonos dan un mimo al mar azul y verde que trae ejemplares de lobos y elefantes marinos y lleva las algas acompasadas por el oleaje.

Las cuevas y grutas que horadó el mar en sus constantes golpes contra los acantilados dibujan imágenes cambiantes cuando camina el sol, juegan las nubes y el agua salada las invade. Los claros y sombras se filtran y hechizan.

Senderos que invaden espacios de nidificación de los pingüinos

Al recorrer la pasarela desde la costa se intuye la mirada atenta de algún puma perezoso, descubrir los rastros de su almuerzo y apurar el paso es un sólo movimiento. El auto es un refugio cálido ante el gélido aire que nos empuja dentro.

Protagonista del lugar

Soledad, nadie más en la Reserva. Los protagonistas del lugar se renuevan cada año y la primavera hace florecer la estepa, la mata verde llena el aire con su perfume.

Partir, perseguir el sueño de libertad llevando en la mirada la majestuosidad del paisaje. Volveremos.

La Patagonia es inagotable. Se fusionan de manera perfecta lagos, ríos, montañas, bosques, valles y la estepa infinita. Existe continuidad en el majestuoso horizonte donde se conjugan colores, vistas, sensaciones, sabores, sonidos…. Es el contacto con la naturaleza llevado a su máxima expresión.

Estepa inconmensurable

Río Gallegos nos despidió sin sol, pero la salida por la Ruta 3 abría un abanico de sensaciones encontradas: un constante titubeo entre el interior de la Patagonia y la costa. Nuevamente el asfalto y la compañía incesante del viento.

La expectativa es grande, la vuelta a casa por otro paisaje que ya es propio, la meseta patagónica pero ahora acariciada por el Atlántico… la Ruta Azul.

Todo es igual, todo diferente. Entrar en la estepa inconmensurable, agreste, desolada es caminar la Patagonia emocional, esa que se instala bajo la piel.

La ruta ofrece el primer regalo en Güer Aike: una pequeña aguada con cisnes cuello negro, a lo lejos correteando grupos de ñandúes y el camino a la estancia donde disfrutan a pleno quienes aman la pesca brown trout

Aparece el compañero fiel, el incesante viento. El auto devora kilómetros.

Una parte de nuestro corazón quedó en la montaña al oeste, ahora nos cortejará el mar con su voz y caricias. 

Güer Aike, paraíso de cisnes cuello negro….

Salida por la 40 rumbo al oeste para encontrar la centenaria Ruta Provincial 15. El Lago Roca espera con sus bellezas agrestes casi inexploradas. El camino de tierra transita entre el pasado y el presente ofreciendo sugerentes rincones.

Camino al Lago Roca, planicie extensa, profunda y un hilo que la corta como desangrando historias

Ruta de la lana o de las estancias. Ripio que conduce a la Patagonia de tiempos pasados, con su estepa extensa que custodia secretos valiosos. Los alrededores hipnotizan la mirada colmándola de montaña, cielo, nubes, en un paisaje virgen que envuelve.

La ruta de la lana muestra rebaños por doquier con el marco de picos nevados. Propone visitas a estancias para participar de la esquila.

Emerge la Estancia Anita, precursor establecimiento que se mantiene igual desde su creación en el año 1.914. El galpón de esquila aloja las máquinas de 1.920 -aún funcionando- que muestran la dureza del trabajo de los pioneros.

Estancia Anita, escenario de una decisión trágica, la muerte de hombres que pedían 100 pesos por mes de salario, las instrucciones del botiquín de remedios en castellano y un paquete de velas por mes para poder alumbrarse a la noche

Recuerda la Patagonia brutal, la rebelde. Aquí, en sus corrales se realizó la última asamblea revolucionaria de la Federación Obrera de la República Argentina (F.O.R.A.), presidida por el “Gallego” Soto, líder de la huelga que llevó a la muerte a decenas de trabajadores ante la imposibilidad de llegar a acuerdo en el pedido de mejora de las condiciones de trabajo. Soto huye a Chile y los obreros son fusilados. La huelga del año 1.921 y los hechos en su ambiente natural regresan a nuestra mente.

Sector del antiguo corral. Recuerdo del dolor. 1.921. Zona de tumbas anónimas en medio de la nada. Obra escultórica recordando las luchas