El transitar por la ruta 3 hacia el norte nos lleva a Fitz Roy, el cartel del Monumento Natural Bosques Petrificados llama a espiar… es ripio grueso, el auto es bajo pero el paisaje único.

Los choiques y rebaños de ovejas escapan apurados ante el sonido del motor.

Cautivante, misterioso, testigo mudo de tiempos idos, surge un pórtico hacia el pasado más remoto imaginado. Tendido, silencioso y fantástico, el bosque de araucarias petrificadas habla de un pasado distinto. Hoy un desierto seco y frío, hace millones de años un húmedo bastidor de coníferas. Seduce imaginarlo.

Hace más de 150 millones de años los volcanes entraron en erupción formando la Cordillera de los Andes y los vientos azotaron a los árboles cubriéndolos de cenizas. Los convirtieron en piedra por el cilicio que penetró el tejido vegetal. Vestigios de aquel tiempo son el Cerro Madre e Hija, volcán extinto que permanece como testimonio, o la Laguna Grande que sólo es una mancha amarillenta y seca.

Las guías explican y uno retrocede en el tiempo, el espejismo aparece. El yacimiento quita el aliento. Los troncos intactos son piedra, la historia asoma en cada rastro de hojas y semillas, cortezas y raíces. Contar la edad en los anillos es entrar en un mundo sorprendente. Deslumbran los gigantes dormidos. El sendero entrelaza su largo sueño.

Mítico bosque, muerto y vivo. Lo habitan guanacos, maras, zorros colorados, zorrinos, pumas, piches, choiques, martinetas y águilas y rebaños de ovejas. Se suman los misterios.

Los colosos descansan, nutren de enigmas, incógnitas, misterios e intrigas cada paso. Absortas confieras son admiradas en su imponencia.

Partimos. Llevamos en la piel el sol del Bosque Petrificado y en la mente la sombra del Bosque de coníferas en pie.

Cuesta dejar atrás la Sala de Visitas del Parque Nacional y el diálogo ameno con sus guardaparques, dos mujeres empeñadas en cuidar para las generaciones venideras estos testigos de piedra.

La hora de la partida llegó. Transitamos 50 km de ripio en busca de la ruta 3.

El ayer en el paisaje. Bosque talado por los volcaes. Maravilla milenaria

.

Contraespacio. Pasado y futuro unidos en la transparencia que permite que lo real entre en el cartel para integrarse en la información  

Viajar tantos kilómetros es trazar un tajo en la planicie. Uno se arma de paciencia y apresta los sentidos…. Sabe que a cada paso una pincelada avisa un lugar, un animal, un hito…

Emerge San Julián, atractiva, con su esplendor climático que le aporta el faldeo que desciende a la bahía. Típica instalación portuaria patagónica con el encanto de la simpleza.

La costa es extensa, las playas se sumergen en un mar tan azul, tan limpio que sorprende. Uno se queda horas observando el ir y venir de las olas hacia los acantilados, el suave vaivén que coquetea con la arena. La costa casi vertical frena la fuerza del viento y la bahía se transforma en un santuario de la fauna costera y marina.

San Julián resguardó navegantes osados, Hernán de Magallanes estuvo aquí en el 1.520. Llegó a las aguas de Puerto San Julián el 31 de marzo, el día siguiente era Domingo de Ramos. Plantó una cruz y se celebró la primera misa en nuestras tierras. Esa misma noche sufrió un motín. De los 42 hombres de su tripulación sólo volvieron 18 a España.

El Nao Victoria, su barco, él único que logró dar la vuelta al mundo volviendo a España, tiene su réplica a escala en la costanera. La historia sorprendente y trágica, se relata en un espectáculo de luz y sonidos.

San Julián entremezcla corrientes inmigratorias que estamparon su marca en la arquitectura, ecléctica, casas de chapa, techos a dos aguas, ventanas sin persianas y cortinas blancas conforman la parte más antigua del pueblo.

En la cerrada bahía aún se mantiene el Muelle Viejo, custodio de historias. De allí parten excursiones para observar las toninas overas jugar saltando, bailando con su frac elegante posando para las fotos en un universo casi virgen mar, viento, mesetas.

 

Réplica única, del Nao Victoria. Atractivo histórico-cultural-turístico. 

Detrás la bahía de San Julián

Una de las tantas curiosidades de la ruta 3 es el Gran Bajo San Julián. Está por debajo del nivel del mar, no tiene salida y es extenso. Nos mencionaron su existencia y la obligatoriedad de observarlo.

Es una zona morfológica sorprendente, su punto más bajo, la Laguna del Carbón, está a más de cien metros por debajo del nivel del mar, la mayor depresión de todo el continente americano y la 8va. más profunda del mundo.

Posee un bosque petrificado, hoy cerrado a los visitantes por encontrarse dentro de una propiedad privada. 

Singular atractivo…. Curioso salar excepcionalmente profundo, la Laguna del carbón es sólo una mancha blanca.

Enamora verla tan pequeña, apenas erguida sobre la margen sur del estuario del Río Santa Cruz, pareciera una planicie que se recuesta sobre la costa para refugiarse de los fuertes vientos...

A la costanera se acercan curiosas las toninas overas y sobre la playa existen embarcaciones varadas que en otros tiempos trasladaban mercancías. Posee una extensa ría que permite observar los cambiantes colores del mar.

La Cruz del Centenario se yergue sobre la costanera tiñéndose de distintos colores por el sol, como el mar que cambia de tonalidad según el momento del día.

Asombra el primer edificio patagónico de material: la Iglesia Exaltación de la Santa Cruz, que refugia, como el mayor tesoro, uno de los dos únicos Cristos articulados del mundo.

El Mausoleo del Capitán Carlos María Moyano, el Museo Regional Carlos Borgiolli, con historias del pueblo y su gente, la cercana fuente de aguas termales (24º) de propiedades curativas y el Puerto Punta Quilla albergando visitantes de gran calado, son algunas de las llamativas sorpresas de Puerto Santa Cruz.

Pero no debemos olvidar nombrar la pesca… róbalos pejerrey, truchas y percas. La Fiesta Provincial del Róbalo, clásico de todos los años es una oportunidad para conocerla.

Añadir leyenda

La ruta se aleja de la costa. Tras el recorrido de kilómetros una recta línea anuncia el puente sobre el Río Santa Cruz, uno de los más extensos y emblemáticos de la Patagonia. Un puente secundario da la entrada a la Isla Pavón, primer asentamiento en la zona. Comandante Luis Piedra Buena, un oasis brota en plena estepa.
La Isla Pavón emerge en el Río Santa Cruz. Mancha verde dentro de la transparencia del agua. Las alamedas cortan el viento y cobijan a quienes allí acampan.
Desde la histórica isla, otrora hogar del Capitán Piedra Buena, comenzó el trabajo de poblar la zona austral Argentina. Reducto heroico donde levantó los primeros ranchos y su vivienda. Han conservado una réplica, como Museo, de la casa que habitó el Comandante y su esposa, Julia Dufour, primera mujer blanca que vivió en la Patagonia.
Hay también en la Isla espacios recreativos, una estación de Piscicultura que permite compartir los pasos en la cría de salmónidos y una Hostería Municipal

 

Mancha verde sobre las claras aguas del río pesca, tranquilidad, cobijo.

La ciudad sorprende con la belleza de sus calles, lo cuidado de su aspecto, los jardines con flores, los detalles de arte que encierra.
Los hitos históricos han sido plasmados en murales que se despliegan a lo largo de las principales avenidas, los contenedores de basura se enmascaran en esculturas de madera con imágenes de la fauna local, las esquinas son el hogar de figuras de la historieta clásica argentina: Patoruzú y sus compañeros de aventuras y el Señor de los Sueños que comienza su vuelo de magia y fantasía.
Es una galería de arte al aire libre.
Un dato más… se pesca en la zona, desde diciembre a abril percas y truchas arco iris, pero la magia aparece a finales de febrero: las increíbles truchas steelhead o cabeza de acero. Piedra Buena es la "Capital Nacional de la Trucha Steelhead", por ser el lugar donde habita esta especie con ejemplares que pesan hasta 9 kilos. Esta especie es un desafío, ejemplares agresivos y luchadores convierten en un reto la captura.

 

Leyendas, certezas  y colores entrelazados en la galería de arte al aire libre.

Ocres, azules, ñandúes, guanacos y el León en piedra

La manada de guanacos mira con asombro y desconfianza. Las garbosas siluetas canelas se recortan contra el horizonte. Imposible transitar este camino sin sorprenderse con ellas. Observan todo con curiosidad.

La entrada al Parque Nacional Monte León invita a deslizarse despacio, la naturaleza muestra sus secretos, y lo hace con todo su esplendor. El paisaje cambia, se torna caliza, la huella sube y baja, detrás de las curvas aparecen cuevas, huecos, cerros.

Guanacos, zorros, ñandúes, pumas escapan de los sonidos de los visitantes, corren, saltan, cruzan la traza. No se puede desandar la 3 sin entrar a la Reserva Monte León donde una silueta echada, esculpida por las brisas marinas, custodia la lejanía.

Las garbosas siluetas canelas de los guanacos sorprenden a los visitantes

La entrada del parque invita a recorrerlo

La estepa patagónica se duerme sobre el mar. El final del camino es de una belleza abrumadora. Acantilados, la playa interminable, islas, pequeñas bahías, y la inmensidad del mar reciben la vida silvestre en libertad, dándole protección y resguardo del mar helado a pingüinos magallánicos, bandadas de cormoranes, gaviotas que entremezclan colores y graznidos.

La imponente belleza acoge la pluralidad de la fauna patagónica terrestre y acuática. Uno camina por la huella surcada por los rastros hacia los nidos de miles de pingüinos. Marcan su terreno, atenta la mirada cuidando su cría.

Especies autóctonas conviven, entre el paisaje de cañadones y arbustos, alrededor del cerro Monte León y su morro. Sus amarillos tonos dan un mimo al mar azul y verde que trae ejemplares de lobos y elefantes marinos y lleva las algas acompasadas por el oleaje.

Las cuevas y grutas que horadó el mar en sus constantes golpes contra los acantilados dibujan imágenes cambiantes cuando camina el sol, juegan las nubes y el agua salada las invade. Los claros y sombras se filtran y hechizan.

Senderos que invaden espacios de nidificación de los pingüinos

Al recorrer la pasarela desde la costa se intuye la mirada atenta de algún puma perezoso, descubrir los rastros de su almuerzo y apurar el paso es un sólo movimiento. El auto es un refugio cálido ante el gélido aire que nos empuja dentro.

Protagonista del lugar

Soledad, nadie más en la Reserva. Los protagonistas del lugar se renuevan cada año y la primavera hace florecer la estepa, la mata verde llena el aire con su perfume.

Partir, perseguir el sueño de libertad llevando en la mirada la majestuosidad del paisaje. Volveremos.

La Patagonia es inagotable. Se fusionan de manera perfecta lagos, ríos, montañas, bosques, valles y la estepa infinita. Existe continuidad en el majestuoso horizonte donde se conjugan colores, vistas, sensaciones, sabores, sonidos…. Es el contacto con la naturaleza llevado a su máxima expresión.

Estepa inconmensurable

Río Gallegos nos despidió sin sol, pero la salida por la Ruta 3 abría un abanico de sensaciones encontradas: un constante titubeo entre el interior de la Patagonia y la costa. Nuevamente el asfalto y la compañía incesante del viento.

La expectativa es grande, la vuelta a casa por otro paisaje que ya es propio, la meseta patagónica pero ahora acariciada por el Atlántico… la Ruta Azul.

Todo es igual, todo diferente. Entrar en la estepa inconmensurable, agreste, desolada es caminar la Patagonia emocional, esa que se instala bajo la piel.

La ruta ofrece el primer regalo en Güer Aike: una pequeña aguada con cisnes cuello negro, a lo lejos correteando grupos de ñandúes y el camino a la estancia donde disfrutan a pleno quienes aman la pesca brown trout

Aparece el compañero fiel, el incesante viento. El auto devora kilómetros.

Una parte de nuestro corazón quedó en la montaña al oeste, ahora nos cortejará el mar con su voz y caricias. 

Güer Aike, paraíso de cisnes cuello negro….

Salida por la 40 rumbo al oeste para encontrar la centenaria Ruta Provincial 15. El Lago Roca espera con sus bellezas agrestes casi inexploradas. El camino de tierra transita entre el pasado y el presente ofreciendo sugerentes rincones.

Camino al Lago Roca, planicie extensa, profunda y un hilo que la corta como desangrando historias

Ruta de la lana o de las estancias. Ripio que conduce a la Patagonia de tiempos pasados, con su estepa extensa que custodia secretos valiosos. Los alrededores hipnotizan la mirada colmándola de montaña, cielo, nubes, en un paisaje virgen que envuelve.

La ruta de la lana muestra rebaños por doquier con el marco de picos nevados. Propone visitas a estancias para participar de la esquila.

Emerge la Estancia Anita, precursor establecimiento que se mantiene igual desde su creación en el año 1.914. El galpón de esquila aloja las máquinas de 1.920 -aún funcionando- que muestran la dureza del trabajo de los pioneros.

Estancia Anita, escenario de una decisión trágica, la muerte de hombres que pedían 100 pesos por mes de salario, las instrucciones del botiquín de remedios en castellano y un paquete de velas por mes para poder alumbrarse a la noche

Recuerda la Patagonia brutal, la rebelde. Aquí, en sus corrales se realizó la última asamblea revolucionaria de la Federación Obrera de la República Argentina (F.O.R.A.), presidida por el “Gallego” Soto, líder de la huelga que llevó a la muerte a decenas de trabajadores ante la imposibilidad de llegar a acuerdo en el pedido de mejora de las condiciones de trabajo. Soto huye a Chile y los obreros son fusilados. La huelga del año 1.921 y los hechos en su ambiente natural regresan a nuestra mente.

Sector del antiguo corral. Recuerdo del dolor. 1.921. Zona de tumbas anónimas en medio de la nada. Obra escultórica recordando las luchas

La soleada mañana anuncia una jornada casi única para recorrer el Parque Nacional Los Glaciares. Teatro de montañas, ríos, lagos, bosques, cordillera y glaciares únicos en hermosura. Uno de los sitios más visitados por el turismo extranjero.

Leer más...

La ruta permite disfrutar los paisajes de precordillera y cordillera camino a uno de los centros turísticos sureños con servicios de excelente nivel, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, cuyo principal atractivo, el Glaciar Perito Moreno, es Patrimonio de la Humanidad. 

Leer más...

Primer destino….El Chaltén, localidad donde el encanto de los glaciares, las cascadas escondidas, las lagunas veladas y la hipnótica apariencia de los montes Fitz Roy y Torre incitan a recorrer sus senderos.

Lago Viedma camino al Chalten

Leer más...

La llegada a Río Gallegos muestra otra imagen del sur. Viento constante, lluvia como en pleno invierno, abrigos. Unos meses antes habíamos conocido la ciudad camino a la Antártida. Esta era otra visión, por tierra.

Leer más...

El día termina. Cambios en el itinerario. La información sobre la nueva etapa es determinante: la 40 está intransitable en el tramo de Perito Moreno hacia el sur. Grandes manchones de hielo, ripio en mal estado por las lluvias y nevadas. La reserva Cueva de las Manos cerrada en noviembre, llegar al Cañadón del Río Pinturas es una odisea porque los 45 Km. del desvío están intransitables. Gendarmería no permite el recorrido. La Cueva quedará para otro viaje, abre de diciembre a febrero siempre y cuando no existan tormentas. Sólo permiten el acceso de vehículos preparados para la contingencia. Las Cuevas de las Manos Pintadas, es atrayente por los dibujos multicolores allí plasmados por tribus pretehuelches cuya cultura desapareció y por el mágico asomo de un profundo y fértil cañadón cortando la meseta salvajemente, no podrá ser ahora.

Leer más...

 En una entrada anterior, les comentamos sobre una nueva edición de “Tango por los Caminos del Vino” organizado por las Secretarías de Turismo, Cultura y Bodegas de Argentias. Hoy les contamos lo que vimos en una magnifica tarde entre ese pacto de vino y tango:

Leer más...

El paisaje sigue siendo de estepa hasta las cercanías del Lago Buenos Aires. Los 60 kilómetros de asfalto rumbo a la cordillera bordean la margen sur del Lago. Por momentos se confunde el azul del cielo con el color del lago. 

Leer más...

La ruta se abre como un enorme tajo. A lo lejos los picos de la Cordillera, por ambos lados la interminable estepa patagónica. Larga y solitaria recta, Patagonia pura, típico paisaje en el que se recortan las siluetas de guanacos y ñandúes. 

Parte del camino a Río Mayo forma parte del Corredor Bioceánico, razón por la cual, hay zonas donde es peligroso por el tránsito de camiones.

La localidad está en un gran valle. Su principal actividad es la ganadería ovina. Para la producción de fibras finas, han instalado un importante criadero de guanacos y choiques.

Descanso obligado, y partida por la mañana temprano hacia Los Antiguos.

A los pocos kilómetros de la salida de Río Mayo, se ingresa a la Provincia de Santa Cruz. Este tramo de la Ruta 40 es una experiencia singular por su soledad y sensación de infinito. La ruta tiene señales de los muchos guardaganados. Son 125 Km., 112 de ripio y sin servicios hasta llegar a las bifurcación de la ruta que une Perito Moreno con Los Antiguos.

Un tajo que corta la interminable estepa: seductor encanto de la ignota extensión de Santa Cruz.

La despedida de Esquel comienza al tomar nuevamente la 40, como siguiendo el vestigio de la antigua "rastrillada tehuelche". Territorio de estepa, aguadas y mallines. Aparecerán oasis cortando el desierto.

Tecka y Gobernador Costa tienen servicios entre Esquel y Río Mayo. Se transita paralelo a la Cordillera y en algunas partes, existen rutas transversales que llevan a los pasos cordilleranos y a los lagos.

Tecka es una pequeña localidad dispuesta sobre la célebre Ruta Nacional 40, en plena estepa patagónica, personificando la puerta de entrada a la Comarca de Los Alerces. Desde Gobernador Costa se arriba al lago General Vintter, camino de ripio, excelente área para la pesca.

La ruta recorre la meseta entre los ríos Genoa y Appeleg, siguiendo los cursos de agua Hay combustible y servicios en Alto Río Senguer. A mitad de camino, está La Laurita, auxilio mecánico, gomería, pero por la hora (es tarde), cerrada.

Desde Senguer se puede efectuar una atrayente expedición a los lagos Fontana y La Plata. Camino de ripio que corre entre bosques en los que habita el huemul.

Ruta 40 entre Tecka y Gobernador Costa.

Entrada a Esquel. Su nombre deriva de un vocablo tsonek -tehuelche- (abrojo por las características de las plantas del lugar.). Ubicada en una depresión de los cerros que la rodean.

En torno a la ciudad predomina el pasto verde y tierno que permite el pastoreo. En sus bosques húmedos y sobrecogedores aparecen coníferas, alerces. Interminables sendas por la cordillera, entre lagos y ríos permiten realizar paseos interesantes tales como cabalgatas, trekking, rafting, pesca.

Sus alrededores poseen llamativos lugares y buenos servicios. El centro invernal La Hoya se sitúa escasos kilómetros, posibilitando la práctica de esquí. 

Esquel: Punto de partida de hermosos recorridos, tranquera a la Patagonia más austral.

Desde su Estación sale el famoso Tren La Trochita, que recorre parte de la Patagonia Andina. Paseo lleno de magia, inolvidable. Es el más remoto, auténtico y pintoresco de los varios ferrocarriles insólitos e interesantes que existen. Las Baldwin y Henschell de 1922, verdaderas piezas de museo, son joyas únicas en funcionamiento que se deben disfrutar a fondo.

Es uno de los pocos trenes turísticos que aún ruedan. Su fama es mundial por ser una reliquia viviente llena de historias, acontecimientos, cuentos y todo tipo de sucesos.

Regreso al pasado. Tren a vapor de principios del siglo pasado, totalmente original. La máquina, vías y vagones son un vestigio de épocas idas. 

24 Km antes de Esquel, destino final de este tramo se encuentra Trevelin: Tre: pueblo, Velin: molino; pueblo del Molino. Los verdes hacen volar la imaginación. La entrada es muy agradable con sus construcciones típicas, calles pintorescas por sus rosedales y casas de té con la repostería tradicional. La población conserva costumbres de los pioneros que la fundaron. 

Trevelín, "Pueblo del Molino", construcciones galesas en la agreste Patagonia. Villa de historias, sabores, tulipanes y cabalgatas.

El encanto de este pueblo son las casas de té, visitadas por turistas para vivir un día la gastronomía galesa y degustar las exquisiteces que ofrecen: la clásica torta negra, los panes especiales untados de dulces elaborados con frutos rojos del lugar y hierbas regionales, scones caseros en un entorno decorado con la delicadeza típica de la región europea. Recomendable

Ceremonia del té galés. Ejemplo de convivencia entre los pueblos de culturas diferentes. Galeses y tehuelches compartían las tortas, panes, tartas y dulces caseros elaborados por cada familia.